ni.acetonemagazine.org
Nuevas recetas

Artículos extranjeros de Starbucks que desearíamos tener en Estados Unidos (presentación de diapositivas)

Artículos extranjeros de Starbucks que desearíamos tener en Estados Unidos (presentación de diapositivas)



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Algunas de estas bebidas y bocadillos de Starbucks en el extranjero se ven mejor que los nuestros

Singapur

La línea de latte de Singapur incluye el "Asiático dolce latte, ”Que viene con un chupito extra de espresso, una salsa dulce y un poco de espresso molido en polvo encima.

Irlanda

Las opciones de bocadillos en Starbucks de Irlanda lucir increíble. Tienen algo llamado "pan de frutas de lujo", así como tostadas de soja y linaza, jamón curado seco y croissants Emmental, y golosinas llamadas marshmallow twizzles, que parecen ser solo malvaviscos bañados en chocolate. Estamos buscando nuestros pasaportes ahora.

Porcelana

Ofertas de Starbucks en China tartas de luna (pasteles redondos rellenos de pasta de semillas de loto o frijoles rojos) estacionalmente en celebración del Festival de la Luna de Medio Otoño.

Brasil

En Brasil, los muffins no son solo bocanadas dulces de harina refinada sobredulces como aquí: puedes pedir un muffin de mozzarella, tomate y rúcula para picar. ¿Muffins salados para el desayuno? Sí, por favor.


Por qué los conservadores odian tanto a Starbucks

Si sigue el tipo de controversias que se transmiten en Fox News, probablemente haya notado que, una y otra vez, una marca ha ofendido a los conservadores últimamente: Starbucks. Hubo un tiempo en que Starbucks no incluyó mensajes explícitamente cristianos en sus copas navideñas y se agruparon con los secularistas que están librando la guerra en Navidad. Estaba la campaña Race Together, en la que la marca lanzó y luego desechó una iniciativa para que los baristas hablaran con los clientes sobre la raza. Hubo un momento el año pasado cuando un grupo de hombres les dijo a los baristas que escribieran & # x201CTrump & # x201D en sus tazas después de que un hombre blanco afirmó que había sido discriminado racialmente en un Starbucks. Y luego está el hecho de que el fundador de Starbucks, Howard Schulz, apoyó a Hillary Clinton (y fue presentada como su posible secretaria de Trabajo).

La última versión de esta tendencia se produjo cuando Schulz anunció que la empresa tiene la intención de contratar a 10.000 refugiados durante los próximos años. La declaración de Schulz & # x2019 se produjo después de la prohibición inicial de refugiados de Trump & # x2019, por lo que los conservadores lo vieron como un ataque directo. Starbucks debería centrarse primero en Estados Unidos y dar trabajo a los veteranos militares, dijeron estas personas, a pesar de que Starbucks ha tenido durante mucho tiempo un programa para hacer precisamente eso. Los sitios conservadores incompletos publicaron la historia y dijeron que Starbucks estaba sufriendo a causa de ella, a pesar de que no hay evidencia sólida de ningún declive relacionado con las relaciones públicas.

La cantidad de personas enojadas con Starbucks probablemente nunca sea mucho mayor que la cantidad de personas que twittean acerca de estar enojadas con Starbucks. Pero este odio percibido todavía es suficiente para justificar una noticia en algunos sitios no siempre legítimos. Otros sitios retoman la historia y las cosas pronto se mueven como una bola de nieve. La reacción a la controversia es seguida por una reacción a la reacción, y muy pronto Starbucks tiene que emitir una declaración que diga: & # x201C Dicha reacción o declive no se fundamenta en nuestra propia medición de la salud de la marca Starbucks y el sentimiento del consumidor. & # X201D Que luego se obtiene escrito, lo que resulta en una cobertura exponencialmente mayor de la que merecían unos pocos tweets.

Vale la pena señalar que no todos saben que se supone que Starbucks es una empresa liberal. Amigos que viven en Nueva York me dijeron que asocian la marca con turistas, chicas de hermandad de mujeres y cosas que dejaron atrás en sus conservadores pueblos de origen. Y, por supuesto, los batidos masivos de la marca están más cerca de la comida rápida tradicional que de los aminoácidos de coco o lo que sea que coman los liberales. En cierto modo, Starbucks es la Lena Dunham de las marcas: odiada por los conservadores por ser demasiado liberal y burlada por la vanguardia por ser demasiado convencional. Realmente no pueden ganar, salvo por el hecho de que tienen un éxito inimaginable.

¿Cómo se convirtió Starbucks en un blanco tan fácil en las guerras culturales? Por supuesto, existe la cultura del café & # x2019s desde hace mucho tiempo con el más liberal de los lugares, Europa. Es posible que Starbucks no se parezca (o no sepa) en nada a los lugares pintorescos que bordean las calles del continente, pero su menú ofrece muchas palabras extranjeras que suenan divertidas (imagina la reacción horrorizada de Hank Hill & # x2019 cuando Bobby ordenó un venti mocha frappuccino). Luego está & # x2019s la marca & # x2019s pedigrí costero. Nació en Seattle, se expandió a muchas ciudades y ahora tiene presencia en todos los suburbios y centros comerciales del país. Para algunos conservadores, Starbucks es una fuerza del imperialismo liberal, que invade sus ciudades, escribe mal sus nombres y sugiere que hablen de diversidad.

Una búsqueda superficial en Twitter de & # x201Csnowflake & # x201D y & # x201Clatte & # x201D encuentra docenas de tweets que combinan café elegante con & # x201C están enojados por el plan de contratación de refugiados. Envié un mensaje a una cuenta llamada @moekamerow, que había publicado una imagen macro de hombres de Oriente Medio y rostros # x2019s retocados con Photoshop en los cuerpos de los empleados de Starbucks con el texto & # x201CHello infieles cómo podemos mataros hoy, & # x201D y la cadena & # x2019s famoso logo verde modificado para decir & # x201CStarbombs Coffee & # x201D y también una mano llenando una taza de café helado con líquido de un recipiente marcado & # x201CPoison. & # x201D Moshe, el hombre detrás de la cuenta, me dijo que él & # x2019s respaldando el boicot porque & # x201C El director ejecutivo de Starbucks quiere contratar a 10,000 refugiados islámicos no, gracias, la libertad de expresión funciona en ambos sentidos y, además, Starbucks es un café horrible a menos que te gusten los granos quemados, no gracias. & # x201D (También me dijo que y # x2019s un & # x201el teólogo samurái del Renacimiento que preferiría morir antes que decir una mentira. & # x201D)

Uno de los nombres más importantes que vi activo en los tweets de #boycottstarbucks fue la superestrella de la derecha alternativa Mike Cernovich. & # x201CStarbucks es un café mediocre, pero como alguien que disfruta de las largas caminatas por la ciudad, estoy agradecido por sus baños limpios & # x201D me dijo cuando le pregunté qué pensaba sobre las controversias. & # x201CStarbucks juega a la política de izquierda y apoya causas de izquierda. Ellos alienan su base de clientes. & # X201D Cuando le pregunté si él cree que & # x2019s todavía es posible que una empresa venda un producto sin alienar a un lado u otro, dijo, & # x201CTaylor Swift lo hace de manera inteligente & # x2014 manténgase fuera de la política . Tenga en cuenta, sin embargo, que captó mucho drama por mantenerse neutral. & # X201D Bueno, está bien.

Cuando se le contactó para comentar por qué Starbucks ha provocado constantemente la ira de los conservadores, el equipo de relaciones públicas de Starbucks me remitió a una declaración de Howard Schulz en su reunión de accionistas más reciente: & # x201C Si hay un mensaje que creo que espero que se haya marchado. Hoy en día, es que ninguna de las cosas que hemos intentado hacer como empresa, que se basa en la humanidad y la compasión, se basa en la política, sino que se basa en principios y nuestras creencias fundamentales, que he tratado de esbozar realmente de manera muy específica. . & # x201D ¿Qué suena bien, excepto qué es la política, excepto la manifestación del mundo real de principios y creencias fundamentales?

Starbucks no está solo en recibir críticas de los activistas en los últimos meses. Las acrobacias alternativas a la derecha como #TrumpCup y #BoycottStarbucks pueden ser la iteración más absurda de este fenómeno, pero New Balance, Nordstrom, Uber, Pepsi (cuyo anuncio de Kendall Jenner logró ofender tanto a la izquierda [cuando se emitió] como a la derecha [cuando fue eliminado]), y Red Bull son solo algunas de las marcas que han sido criticadas.

Mantenerse al día con las controversias puede ser un poco tedioso, pero creo que son reacciones bastante comprensibles a nuestro clima político en aumento. Cuando tanta gente cree que estamos viviendo en tiempos políticos finales, y que el otro lado ofrece una amenaza existencial a su forma de vida, es natural que los compradores no quieran dar dinero a una empresa que sienten que es moralmente repugnante. & # x201C No hay consumo ético bajo el capitalismo, & # x201D dice el meme, pero ¿seguramente algún consumo es aún menos ético? Prefiero que mi dinero no apoye a alguien que ataca activamente mis valores fundamentales, para tomar prestada una frase de Howard Schulz. Al mismo tiempo, realmente no quiero tener que considerar los puntos de vista políticos de un CEO cada vez que salgo a tomar un café.


Mellody Hobson de Starbucks, la única presidenta negra del S&P 500, dice que se está gestando "Civil Rights 3.0"

Mellody Hobson, fotografiada en 2018, dice que aproximadamente otras 20 mujeres de color en su órbita han sido elegidas recientemente para juntas corporativas.

Heather Haddon

Mellody Hobson ha visto aparecer y desaparecer compromisos corporativos para aumentar la diversidad en el lugar de trabajo a lo largo de los años. La nueva presidenta de Starbucks Corp. cree que esta vez es diferente.

Como codirectora ejecutiva y presidenta de la firma de gestión de activos dirigida por minorías Ariel Investments LLC, la Sra. Hobson es una de las inversionistas negras más prominentes del país. A partir del miércoles, también será la única presidenta negra de una compañía del S&P 500, cuando asuma ese rol en Starbucks.

Ella es una de las pocas mujeres negras que recientemente asumió una posición de liderazgo en los escalones más altos de las corporaciones estadounidenses, donde las jefas negras son pocas y distantes entre sí. Otra es Rosalind Brewer, amiga desde hace mucho tiempo de Hobson, quien dejó su puesto como directora de operaciones de Starbucks y se convertirá en directora ejecutiva de Walgreens Boots Alliance Inc. el lunes.

La Sra. Hobson dice que aproximadamente otras 20 mujeres de color en su órbita han sido elegidas recientemente para juntas corporativas. Las empresas se enfrentan a una mayor presión regulatoria y de los inversores para diversificar las salas de juntas, y la muerte de George Floyd bajo custodia policial, el asesinato de Breonna Taylor y otros casos destacados que involucran a estadounidenses negros y policías han empujado a muchos a redoblar los esfuerzos para ayudar a los trabajadores negros a avanzar. “Bromeo, tenemos que ser cazatalentos en nuestro tiempo libre en Ariel”, dice.

La Sra. Hobson, de 51 años, ascendió de pasante a la cima de Ariel, con sede en Chicago, que administra $ 15 mil millones en activos. Se incorporó a la junta de Starbucks hace casi 16 años y cuenta como amigo y mentor al ex director ejecutivo y presidente emérito Howard Schultz. Recientemente habló con The Wall Street Journal desde la casa del sur de California que comparte con su esposo, el cineasta George Lucas.


Panera mantiene una popularidad constante ya que cambia continuamente su menú. La cadena ha dicho que su macarrones con queso es una de las ofertas más populares.

Cortesía de Panda Express

Este plato salteado picante es un clásico de Panda Express. A diferencia de la mayoría de las cadenas de comida rápida que guardan los secretos del éxito bajo llave, Panda Express ha lanzado gentilmente su receta característica para apaciguar a sus fanáticos insaciables.


Los no estadounidenses revelan sus 17 alimentos favoritos que no pueden obtener fuera de los EE. UU.

¿Quién sabía que la carne seca de la gasolinera tenía seguidores en todo el mundo?

No es ningún secreto que las personas que no apostaban y viven en América lo tengan. sentimientos sobre América. Por ejemplo, los turistas estadounidenses han desarrollado algo de reputación en el extranjero, entre los trabajadores de los restaurantes, por algunos comportamientos distintivos, como conversaciones muy fuertes y pedir proteínas adicionales en platos que no se supone que tengan proteínas adicionales.

Y, sin embargo, la gente de todo el mundo aprecia algunos cosas sobre los EE. UU., a saber, cosas de comida. Un nuevo hilo de AskReddit planteó la pregunta: "No estadounidenses, ¿cuál es tu comida estadounidense favorita que no puedes conseguir en tu país?", Y los resultados fueron entusiastas y sorprendentes, por decir lo menos. (El hilo tiene un tono muy diferente al de este, que destacó la comida estadounidense a pesar de la gente).

Aquí, algunas delicias estadounidenses sorprendentes que adoran los no estadounidenses:

1. & quot; Me encontré con un tipo del Reino Unido que no podía tener suficiente carne seca de gasolinera. Habló de lo bueno que fue durante 10 minutos completos. & Quot;

2. & quot; Esas enormes latas de té helado de $ 1 & quot.

3. & quot; Hay & # x2019s algunos, pero lo último es Dippin & # x2019 Dots. Santa mierda, ese helado era increíble, y lo extraño todos los días. & quot

5. & quot; Velveeta, Mountain Dew, Twinkies, patas de cangrejo gigante de las nieves de Costco y Ring Pops & quot.

6. "Aquí es australiano. Sueño con comerme otro bagel de todo. & Quot;

7. "Aderezo / aderezo ranchero de Hidden Valley". Mi madre hacía el chapuzón cada Navidad. Tuvimos que esperar a que alguien viajara a los EE. UU. Para traernos una carga & quot.

8. & quotA & ampW es el mejor lugar de comida rápida en el que he estado. Necesitamos eso y IHOP. & Quot

11. & quot; ¡Palitos de mozzarella con salsa marinara! Uf, eso me encantó cuando fui a Estados Unidos. ¡Volví a Australia y no puedo encontrarlos por ningún lado! & Quot

12. "Honestamente, las sandías de Parche Agrio me excitan".

13. & quot; Waffle fritas de Chick-Fil-A & quot;

14. "Ho Hos. Los probé una vez y los he querido desde entonces.

15. '' Chicle rojo grande. Puedes conseguirlo aquí en el Reino Unido, pero por varios kilos. Ojalá estuviera disponible en todas partes & quot.

16. "GALLETAS Y GRAVY". F *** AUSTRALIA Y SU FALTA DEL ESTILO SUR ADECUADO BUTTERY GALLETAS MULLIDAS Y SALCHICHA BLANCA GRAVY. & Quot

17. "Aquí canadiense. Conduzco a los estados específicamente para el queso Beecher & # x2019s y el queso Tillamook, que no están disponibles en Canadá (que he visto de todos modos). También me abastezco de mantequilla porque American Costco vende mantequilla en porciones de media taza, que no están disponibles en casa. y el costo incluso con el tipo de cambio sigue siendo más barato en los Estados. Orgulloso de tener un congelador lleno de mantequilla americana & quot.

18. & quot; Panqueques americanos. Donuts. ¡Básicamente comida para cenar! ¡Quiero comensales estadounidenses en Noruega! & Quot

19. & quot; Takis Fuego o como se llamen esos chips. HOMBRE, los extraño. & Quot

20. & quot; Puedo & apostar encontrar mezcla de arroz sucio en cualquier lugar donde viva. Es muy difícil encontrar ingredientes de comida cajún en general. & Quot;

21. "El cereal American Corn Pops es muy superior al canadiense".


Starbucks cierra cafetería en Beijing & # x27s Ciudad Prohibida

BEIJING - Starbucks cerró una cafetería en China y el antiguo palacio imperial de # x27, dijo la compañía, poniendo fin a una presencia que provocó protestas de críticos chinos que dijeron que dañó un importante sitio histórico.

La controversia sobre Starbucks en la Ciudad Prohibida de Beijing, de 587 años de antigüedad, ha puesto de relieve la sensibilidad china sobre los símbolos culturales y la inquietud por la afluencia de la cultura popular extranjera.

Starbucks cerró la tienda, que cubría unos 19 metros cuadrados, o 200 pies cuadrados, el viernes después de que los gerentes de la Ciudad Prohibida decidieran que querían que todas las tiendas en sus terrenos operaran bajo la marca palace & # x27s, dijo Eden Woon, Starbucks. vicepresidente de la Gran China.

"Fue una decisión muy agradable. Respetamos lo que están haciendo '', dijo Woon.

La tienda Starbucks abrió en 2000 por invitación de los administradores del palacio, que necesitaban recaudar dinero para mantener el complejo de villas y jardines de 72 hectáreas o 178 acres. Pero los críticos dijeron que la medida fue inapropiada. Un presentador de la televisión estatal china encabezó una protesta en línea, diciendo que el café disminuía la cultura china.

A Starbucks se le ofreció la opción de convertirse en parte de una tienda combinada con otras marcas de bebidas, todas vendidas bajo la marca Palace Museum, según Woon y los informes de noticias chinos, que citaron al vicepresidente de Palace & # x27s, Li Wenru.

"Había varias opciones, una de las cuales era continuar, pero ya no llevaría el nombre de Starbucks", dijo Woon. "No es nuestra costumbre en todo el mundo tener tiendas que tengan otro nombre, por lo que decidimos que la opción sería irnos".

Starbucks, que tiene su sede en Seattle, abrió su primera cafetería en China en 1999 y ahora tiene 250 puntos de venta en el continente. Su éxito ha dado lugar a muchos imitadores chinos. El presidente de Starbucks, Howard Schultz, describió el año pasado a China como su mercado de crecimiento número uno.

La Ciudad Prohibida fue el hogar de 24 emperadores antes de que terminara el sistema dinástico en 1911. Es la principal atracción turística de China y atrae a unos siete millones de visitantes al año. Otros negocios allí incluyen librerías, tiendas de souvenirs y casas de té de estilo chino.

El palacio se encuentra en medio de una renovación, que durará hasta 2020, para restaurar su apariencia de la era imperial. Eso incluye eliminar un museo de archivo de cinco pisos y atenuar los símbolos comerciales. El número de tiendas en sus terrenos se redujo de 37 a 17, según los medios estatales.

"Los negocios que permanecen en la Ciudad Prohibida deben llevar a cabo reformas", dijo el vicepresidente Li, citado por The Beijing Daily. No dio detalles.

Starbucks era un lugar de descanso popular para los visitantes, pero atrajo críticas desde el principio.


Muchos baristas consideran a Starbucks como una carrera.

Si bien algunas personas creen erróneamente que los trabajos en la industria de servicios son trampolines, es posible que su barista de Starbucks ya esté en una trayectoria profesional. Muchos empleados de Starbucks no solo obtienen títulos a través de la asociación de la compañía con la Universidad Estatal de Arizona, sino que el entusiasmo de Starbucks por contratar desde adentro también hace que muchos baristas aspiren a puestos más altos dentro de la compañía. "Honestamente, al principio, era solo un trabajo para terminar la escuela, pero ahora que he estado en la compañía durante casi 3 años, podía verme mudándome a la oficina central y trabajando aquí toda mi vida". escribió un barista.


Mamihlapinatapei

Queda un palito de pan en la mesa de un restaurante, donde están sentadas dos personas que lo quieren. Las dos personas se miran, ambos queriendo agarrarlo pero dudando en alcanzarlo primero. La mirada que intercambian se llama mamihlapinatapei en yagan, la lengua indígena de la región de Tierra del Fuego de América del Sur. La palabra más generalmente se refiere a una mirada entre dos personas que quieren iniciar algo, pero que, por alguna razón u otra, se resisten a empezar.


17 cosas que tu barista de Starbucks se muere por decirte

No, no creemos que el moca cuádruple de 9 bombas sea una buena idea.

1. Por lo menos * INTENTE * decirnos su bebida en el orden correcto.

Esto no se debe a que seamos adherentes al estilo de Starbucks: es porque hace que todo lo que hacemos sea más rápido (lo que en última instancia significa que obtendrá su café más rápido). Por ejemplo: si no nos dice si quiere su bebida caliente o helada primero, no lo escribiremos en la taza correcta. Y luego, básicamente, todo es cuesta abajo desde allí.

Trate de hacerlo en este orden: ¿Tamaño de bebida descafeinada caliente o helada? cantidad de tiros de jarabe? & mdashcuánto? tipo de leche algo mas? (como caramelo extra, ¿diva?) luego, por último, tu bebida. (#PSL de por vida).

2. No se ofenda si su nombre está mal escrito.

Hola Marbra / Bionka / AirInn / Fibi, lo estamos intentando. Cálmate.

3. Deje de llamar a los tamaños de bebida Small, Medium y Large.

En Starbucks se llaman Short, Tall, Grande y Venti. Supérate y llámalos así, por favor: nos ayudará a todos a evitar confusiones.

4. Pedir caramelo extra no es lindo.

Se llama "llovizna" por una razón. Si esperas en secreto que desenroscamos la tapa y echamos algunas cucharadas, simplemente ve al grano. Pero prepárate para que pongamos los ojos en blanco.

5. No, no creemos que su quad-mocha de nueve bombas suene bien.

De hecho, nos dan ganas de vomitar, sobre todo cuando lo pides a primera hora de la mañana y todavía tenemos que recuperar la sobriedad. (Hay muchas posibilidades de que abramos el lugar a las 4 a.m., y es posible que el vodka tonic de anoche no sea una cosa del pasado todavía).

6. Tu café no es lo más importante del mundo.

A veces cometemos errores. A veces derramamos cosas. En lugar de exigir saber qué es lo que está tardando tanto, tómate un momento para notar que nos estamos rompiendo el culo y tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Mejor aún: si, de hecho, derramamos algo y se está formando lentamente una quemadura de grado, tal vez pregunte si estamos bien. Somos humanos. Lo que me lleva a mi siguiente punto.

7. No preguntes si somos robots.

No somos robots y no creerás cuántas personas nos hacen esta pregunta totalmente degradante. Podríamos hacer un millón de tazas de café al día según sus especificaciones exactas, pero siéntase libre de comprar un Keurig si cree que las máquinas hacen mejor café que las personas.

8. Odiamos a quien inventó el "doble mezclado".

Algún genio pensó que esta era una forma inteligente de obtener un Frappuccino "más suave". Pero lo que realmente estás obteniendo es un batido extra aguado. ¿De verdad quieres que nos veamos obligados a poner tu gran bebida en un venti cup? ¿Eso te hace sentir bien contigo mismo y mdash como si hubieras engañado al sistema? Sea un hombre de verdad y simplemente pida un café con leche helado sin hielo.

9. El verano en Starbucks apesta.

¿Ha experimentado un subidón de Frappuccino? No es lindo. Especialmente si pide bebidas de mezcla doble (ver arriba). Mezclar lleva tiempo, mezclar la base de Frappuccino lleva tiempo y todo el proceso es pegajoso y molesto. Tenga paciencia y la mayoría de las tiendas solo tienen dos licuadoras.

10. Sí, tenemos baños. No, no son para bañarse.

Hagas lo que hagas en el baño, tenemos que limpiarlo. Todos hemos visto cosas bastante horribles. Y no obtenemos ningún crédito por ello (no, una propina de 50 centavos no cubre orinar en el piso). Respeto.

11. Nada es peor que preparar un capuchino extraespumante sin grasa.

La leche desnatada produce una espuma horrible. Es mejor pedir un café con leche.

12. Borra eso. No hay nada peor que hacer un café con leche sin espuma.

Tenemos que sacar la espuma de tu bebida con la mano, lo que ralentiza todo. En nombre de todos los baristas del mundo, permítanme decirles que la espuma es algo bueno.

13. Amamos a nuestros clientes habituales.

Las personas que vienen todos los días se ganan un lugar especial en nuestros corazones. Nos encanta saber qué hacer para cuando entre por la puerta y pregunte cómo está. Siempre se siente bien ver una cara amiga antes del mediodía, así que, por favor, nunca seas un extraño.

14. Di "¡Hola!"

Puede que estés cansado. Es posible que todavía no hayas consumido cafeína. Pero por el amor de Dios, cuando decimos: "¡Hola! ¿Cómo estás?" Realmente nos encantaría una respuesta. Hará que todo el intercambio sea un poco más agradable para todos los involucrados.

15. Si es amable, es posible que tengamos un regalo para usted.

Porque ser amable vale la pena y mdashyou puede que obtengas esa extraña oportunidad que tenemos sentados del single Americano o del triple mocha. ¿No tienes ganas de ser amable? Ese tiro se va por el desagüe. Ésta es nuestra fuente de poder.

16. Starbucks es realmente mejor en Seattle.

Starbucks en la Ciudad Esmeralda es simplemente mejor. No trates de entender. Solo vamos.

17. No, no puede tomar más de una muestra.

Seriamente. No seas ese tipo.

Sigue a Delish en Instagram.


Cenar a lo largo de las décadas: 100 años de comida estadounidense

Hace un siglo, alguien, muy parecido a usted, estaba sentado a una mesa de la cocina, muy parecida a la suya, leyendo un periódico matutino, muy parecido a este. ¿La gran diferencia? La comida. Si bien es posible que esté lamiendo yogur sin grasa con un café con leche y Sweet & # 8217N Low chaser, nuestro centenario ficticio, dependiendo de dónde viviera, llenó su plato con gachas, flapjacks, cordero o una cantidad deslumbrante de tocino curado en casa. .

¿Cómo pasamos en 10 décadas de gachas a Starbucks?

& # 8220 Rápidamente & # 8221 dice Melanie Barnard, una Buen provecho columnista y autor de Short & amp Sweet (Houghton Mifflin, 1999). & # 8220Los cambios en la comida que & # 8217 hemos comido comenzaron lentamente pero luego avanzaron rápidamente, reflejando los tiempos. & # 8221

Este siglo, más que cualquier otro, ha sido de una transformación asombrosa. Nuestra población se ha multiplicado en casi 200 millones desde 1900. Los viajes de pasajeros pasaron del caballo al supersónico. Las computadoras logran en horas lo que llevó días a un equipo de fábrica de principios de siglo. Y los alimentos que hemos ingerido han realizado un viaje igualmente notable.

1900—1909
El siglo XX llegó con un optimismo contagioso. Ya a mediados de la década de 1890 se le denominó el siglo estadounidense. El consenso, al menos en casa, era que éramos una potencia mundial incomparable a la que pertenecía el futuro.

Tiempos tan embriagadores requerían comidas embriagadoras. Desde los habitantes de Newport, Rhode Island y las cabañas multimillonarias hasta los trabajadores estadounidenses noqueados, los menús estaban llenos de carne. Los altos restaurantes de la ciudad de Nueva York ofrecían alces, caribúes, osos, alces e incluso elefantes a los comensales intrépidos. Los establecimientos de comida modestos en el Medio Oeste servían montañas de lo mismo (menos el elefante), aunque con menos fanfarria y un precio considerablemente más bajo.

Un favorito en particular a lo largo de la costa este eran las ostras Rockefeller: ostras al horno cubiertas con sabrosas verduras ralladas. Aunque no es un plato del siglo XX por definición (fue inventado en 1899 por Jules Alciatore de Antoine & # 8217s Restaurant en Nueva Orleans), alcanzó su cenit a principios del siglo XX. Debido a sus ricos ingredientes, Alciatore eligió a John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la nación, como su homónimo.

Alciatore también (¿deliberadamente?) Envolvió su creación en el misterio, un golpe de marketing temprano y exitoso. Insistió enfáticamente en que las verduras finamente picadas no eran espinacas, como se suponía comúnmente. Más tarde, su bisnieto, Roy F. Guste Jr., fue igualmente reservado en Antoine & # 8217s Restaurant Since 1840 Cookbook (W. W. Norton & amp Company, 1980). & # 8220La receta original sigue siendo un secreto que no voy a divulgar & # 8230Si desea preparar su versión, solo le diría que la salsa es básicamente un puré de una serie de verduras verdes distintas de las espinacas. & # 8221

Pero, como advierte Bruce Kraig, profesor de historia en la Universidad Roosevelt y presidente de los Historiadores Culinarios de Chicago, es importante tener en cuenta que este tipo de comida estaba reservada para las clases altas y adineradas. Las clases medias y bajas comían con mucha más humildad. & # 8221

Un producto que cruzó las fronteras de clase fue el azúcar. En 1909, Estados Unidos era muy goloso, y la persona promedio consumía 65 libras de azúcar al año. Los culpables: brownies de chocolate, pastel de manzana, pastel de comida Devil & # 8217s y Alaska horneada. El té y el café endulzados (y su primo descafeinado recién inventado) también contribuyeron a la pasión de nuestros antepasados ​​por el azúcar.

1910—1919
La inmigración estuvo en su punto más alto durante estos años, trayendo nuevos sabores a la cocina. Los alimentos italianos, alemanes, judíos, chinos y de Europa del Este llenaron millones de mesas, principalmente en enclaves étnicos en las grandes ciudades. Como resultado, la década de 1910 se convirtió en la & # 8220 década del guión & # 8221. Merrill Shindler describe en American Dish (Angel City Press, 1996) cómo empezaron a aparecer descriptores de alimentos como italo-americano, chino-americano y judío-americano. Espaguetis y albóndigas, Chop Suey, Chow Mein, albóndigas suecas y goulashes de todo tipo llenaban los foros de especialidades en los restaurantes del vecindario.

Además, dice Kraig, la década de 1910 vio el comienzo de la proliferación de alimentos procesados. En apenas 10 años, la mayonesa Hellmann # 8217, las galletas Oreo, Crisco, Quaker Puffed Wheat y Puffed Rice, Marshmallow Fluff y Nathan & # 8217s hot dogs hicieron una reverencia. La sonrisa de la tía Jemima ya estaba impresa en la psique culinaria estadounidense, al igual que las marcas Kellogg & # 8217s y C.W. Post & # 8217s. Y el afortunado Clarence Birdseye, quien en un viaje de pesca en el hielo notó que un pescado dejado en el frío se congeló instantáneamente y sabía bien cuando se cocinaba semanas después, se dedicó a perfeccionar su & # 8220Frosted Foods, & # 8221, que presentaría al mundo. en 1930.

Necesitábamos un lugar para comprar tal recompensa y nació el mercado de autoservicio. En lugar de tener que entregarle una lista a un empleado y esperar mientras él recoge los artículos de la parte de atrás, un cliente puede deambular por los pasillos de la tienda a su gusto. Tiendas como A & ampP ofrecían hasta mil artículos (29.000 menos que los supermercados actuales), lo que dejaba atónitos a las amas de casa de todo el mundo.

Con tanta variedad y disponibilidad, prevaleció el exceso de indulgencia de la primera década, al menos entre los ricos. Los menús de los restaurantes seguían repletos de carnes, mariscos, patés y mousses, y la circunferencia de las clases altas seguía siendo formidable. & # 8220 Antes de la Primera Guerra Mundial era elegante lucir regordete, & # 8221 dice Ruth Adams Bronz, autora de Miss Ruby & # 8217s Cocina americana (Harper & amp Row, 1989). & # 8220Round estaba adentro. & # 8221 El chico del cartel de la época: nuestro entonces presidente, William H. Taft, un pesado 300 libras. ¿Es de extrañar que su comida favorita fuera la langosta Newburg?

Un plato muy popular del día fue Vichyssoise. Soñado en 1917 por el chef Louis Diat de la ciudad de Nueva York & # 8217s Ritz-Carlton Hotel, Vichyssoise es una sopa fría celestial de puré de puerros, cebollas, papas y crema.

La perdurable popularidad de Vichyssoise & # 8217 tiene tanto que ver con su excelente sabor como con sus ingredientes relativamente democráticos. Se podría fabricar tanto en las casas más acomodadas como en las más sencillas. Por supuesto, los puerros no eran comunes en ese momento, pero eso no era algo que un cocinero ingenioso no pudiera arreglar con una cebolla extra o dos.

Una sentencia de muerte sonó en enero de 1919, cuando se ratificó la Decimoctava Enmienda, también conocida como Prohibición. Programada para entrar en vigor el 16 de enero de 1920, la Ley Seca iba a salvar a esas pobres almas cuyas brújulas morales se habían torcido. O eso se decían unos a otros los políticos satisfechos con sus copas de oporto después de la cena.

1920—1929
Los locos años veinte fueron de hecho una década ensordecedora. La música estaba alta, la gente salvaje y el mercado de valores bullicioso. Teníamos dinero y estábamos dispuestos a gastarlo de la manera más visible. Los aparatos eléctricos novedosos como tostadoras, refrigeradores y estufas de gas se vendían por miles. Los maîtres d & # 8217hôtel (como en décadas anteriores, la mejor comida todavía se encontraba en los hoteles) se tropezaban para servir los platos más suntuosos y costosos.

La inoportuna aparición de la Prohibición hizo poco para reducir los hábitos de bebida de las masas. El Experimento Noble, como se le llamó, en realidad nos animó a beber más, razón por la cual en parte fue derogado en 1933. De hecho, la mayoría de las bebidas que conocemos hoy se elaboraron durante la Prohibición.

Los bares clandestinos surgieron por todas partes, y millones de clientes se colaban en estos establecimientos clandestinos para beber y escuchar la nueva música llamada jazz. Para acomodarlos y para absorber algo de la ginebra de la bañera, los propietarios comenzaron a ofrecer bocadillos. Delicias como empanadas de camarones, cócteles de ostras y champiñones rellenos de pimientos en barras improvisadas. Los clientes llevaron la idea a sus hogares y nació el cóctel.

Mientras la multitud más pudiente bebía y charlaba en sus fiestas de salón, el resto de nosotros nos dirigimos al comedor (o cocina comedor) para cenar. Sin embargo, algo faltaba en la mayoría de las mesas. & # 8220 Las ensaladas se consideraban afeminadas y francesas & # 8221, dice Krishnendu Ray, historiador de la comida en The Culinary Institute of America en Hyde Park, Nueva York. & # 8220Los estadounidenses conservadores de clase media los miraban con sospecha. & # 8221 Eso, sin embargo, pronto cambiaría.

El 4 de julio de 1924, en Tijuana, México, Caesar & # 8217s Place estaba repleto de gente de Hollywood que se había dirigido al sur para las vacaciones para evadir la restricción de la Prohibición. Al final de la ajetreada noche, la cocina estaba casi vacía a excepción de algunos ingredientes: lechuga romana, queso Romano, pan, aceite de oliva y algunos huevos. Con estos, el propietario Caesar Cardini preparó la famosa Ensalada César.

Regarding the pomp of the salad’s tableside tossing, food columnist and cookbook author Arthur Schwartz wrote in a 1995 article for the New York Daily News that Cardini believed “give the show people a little show and they’ll never realize it’s only a salad.” He was right.

Word spread, and Hollywood swells and average joes flocked to Tijuana and sat elbow to elbow feasting on Cardini’s sensation and delighting in his peerless showmanship. Together with The Brown Derby’s Cobb Salad and the Palace Court’s Green Goddess Salad, the Caesar secured a place for salads on menus and tables across the country.

But the one item that best defines the 1920s is nether fish nor fowl nor leafy green. It’s the Martini. No sophisticate would dare be seen without a Martini nonchalantly cupped on one hand and a Camel cigarette cocked in the other.

The origin of the Martini remains unknown. Experts name several sources of pedigree, all of them happy to claim credit. Regardless of its heritage, what’s special about the shimmering, silvery Martini is its elegance. It was the perfect accessory for the slender flapper and the sleek Dapper Dan — the full-figured ideal of the previous decades disappeared, never to return.

No other cocktail has incited such passion or ire when it comes to the proper way to make one. Some, like the genetically cool James Bond, say it should be served “shaken, not stirred” so as not to “bruise the gin.” Somerset Maugham insisted that “martinis should always be stirred, not shaken, so that the molecules lie sensuously on top of one another.” Either way, the best Martini is always served ice-cold.

The decade’s giddiness from unprecedented wealth — and a surfeit of Martinis, no doubt — came to a gut-crushing halt on October 29, 1929, when the Dow Jones plummeted a then staggering 30.57 points.

1930—1939
Black Tuesday hurled America into the Great Depression for the better part of the 1930s. Families were now faced with the challenge of making due with less. The Depression was a great task master, forcing people to be thrifty and use every bit of food, ad every ounce of ingenuity, to stretch meals.

Menus were radically pared down, notes Ray. “Protein, which is always the most expensive part of the meal, had to be reduced.” He explains that, to compensate, “cooks tried to use other foods such as vegetables and beans as substitutes” — something the revised edition of Fannie Farmer’s Boston Cooking-School Cook Book (Little, Brown & Company, 1930) advocated.

Popular dishes of the period were inexpensive, one-pot meals such as macaroni and cheese, chili, oxtail soup, casseroles of all sorts and — to maintain the illusion of the abundance of beef — meat loaf, stretched to its limit with filler. Accompaniments were usually inexpensive vegetables such as carrots, peas and potatoes. City dwellers, on the other hand, were surviving on cheap meals of hot dogs and hamburgers at automats such as Horn & Hardart’s. Bread and soup lines snaked around the block.

Food producers weren’t about to let the scarcity of money take a bite out of profits. The National Biscuit Company created Ritz Crackers in 1933 and shortly afterward offered a recipe that would remain an adored oddity for over 40 years: Mock Apple Pie. Made almost entirely from Ritz Crackers, the ersatz pie stood in for the real thing, which, because of apple prices, was more expense to make.

In 1937, Hormel pitched in by developing arguably the most indestructible of all comestibles: Spam. Because its shelf life clocks in at more than seven years, few American kitchens (and later World War II military troops) were without it. Almost from Spam’s inception, cults — er — fan clubs were formed to honor and praise this mighty loaf.

A sign that the Depression was loosening its grip was witnessed in 1936 when Irma Rombauer, a housewife from St. Louis, published The Joy of Cooking (Bobbs-Merrill). Filled with practical information that was written in Rombauer’s accessible style, Joy regaled its readers with recipes for nearly everything, including longed-for meat. Though detractors criticized the book’s blanding of the American palate with its use of tasteless white sauces, reliance on vegetable shortening and insistence on overcooked vegetables, it sold out generation after generation to become one of the most beloved cookbooks of the century.

1940—1949
The nation had barely enough time to catch its breath from the hardships of the Great Depression before we were catapulted headlong into the horrors of World War II. Almost overnight a great migration of humanity was under way, with men marching off to Europe and the South Pacific, and women marching out of kitchens and into factories.

Many American homes lost their household help too. “Before the war there was a servant or two in many homes — now suddenly there wasn’t,” says Bronz. Standing patriotically side by side in factories across the country were hostesses and their former maids or cooks. “The war effectively democratized the nation,” she adds.

And in its democratization every family had to ration its food. The government restricted each American to 28 ounces of meat per week (overkill by today’s standard), plus limited the amounts of sugar, butter, milk, cheese, eggs and coffee permitted. As a result sales of convenience and prepared foods increased. “This is when margarine came in as a replacement for butter,” interjects Barnard.

“The government encouraged Americans to plant Victory Gardens,” says Ray. “The vegetables from these tiny plots of land, or sometimes larger cooperatives tended to by several families, helped to fill out compromised dinners.” Reflecting the times, women’s magazines of the day featured recipes for fresh vegetables, while the vegetable sections of popular cookbooks fattened.

“Americans didn’t mind the sacrifices,” says Kraig, “because it was a great patriotic effort.”

By 1948 the war was over and our thriftiness was rewarded by the beguiling Chiffon Cake. Originally dreamed up in the late 󈧘s by insurance salesman, Henry Baker, the cake grabbed the attention of diners at The Brown Derby restaurants, for whom he was now baking. As buzz spread of this delicious, airy cake, Baker was plied with requests and offers for his closely guarded recipe. It wasn’t until General Mills bought it in 1947 that the secret ingredient, vegetable oil, was revealed. In no time the cake made its way into nearly every kitchen as a sweet counterpoint to almost 20 years of deprivation and sorrow.

1950-1959
The 1950s brought a renewed vivacity to the country. Hope soared, giddiness rippled and money flowed. As long as I Love Lucy was on the newly invented television, life was good. So good, in fact, that over 16 million babies were born during the first half of the decade.

Gastronomically, though, the Fabulous Fifties were anything but. Experts enthusiastically denigrate the decade as the nadir of American cuisine. The mass distribution of processed foods, thanks to transportation, is often blamed.

“The critical thing about food in the postwar years was the building of the national highway system,” Kraig points out. “Once that was built, [food] processors like Oscar Mayer became really big. And then there was the rise of McDonald’s and [other] hamburger chains along these highways.”

Bronz offers an additional explanation for the dearth of appetizing food in the 󈧶s: “Once Mom has been out of the house for the duration of the war, she found it really difficult to go back home and work as a housewife. It was at this time that we got all those ads about appliances and prepared foods freeing us from the kitchen.”

So we turned to the well-advertised can, package and pouch. Soups were available both in liquid and dry form, Tang landed on supermarket shelves and frozen dinners poised precariously on trays in front of TV sets nationwide.

Introduced in 1953 by Swanson, 98-cent TV dinners were the ultimate time- and energy-saver of the modern kitchen. A flick of the wrist turned back foil revealing turkey and stuffing floating in gelatinous gravy, whipped sweet potatoes and peas. About a half hour in the oven, and dinner was done. With nary a dish to wash.

Another favorite from the prepackaged 󈧶s was California Dip. Nothing more than a mixture of Lipton Recipe Secrets Onion Soup Mix and sour cream, the dip was the first thing to disappear at parties. According to Lipton brass, over 220,000 envelopes of mix are now used daily — most of which end up as dip, not soup.

Tuna noodle casserole, sloppy joes, frozen fish sticks, Grasshopper Pie and drinks filled with neon-colored umbrellas conspired to make the 󈧶s the epitome of culinary kitsch.

Yet even in this decade of gastronomic debasement a few dishes managed to shine. Beef Stroganoff, with its rich sour cream sauce, was considered the height of contemporary entertaining. Depending upon one’s budget, it could be made with strips of medium-rare sirloin or ground beef. With one dish you could impress the neighbors or feed the in-laws.

Something happened during the end of the decade that ushered in a new era of American cooking. “At the end of the 󈧶s, jet travel came in, and that meant Paris was suddenly seven hours away instead of 20,” says Anderson. “Veterans, who had tasted foreign food while in combat and were hungry for more, packed up their families and headed off to Europe and the Orient.”

While overseas, wives gathered kitchen equipment by the armful, determined to re-create many of the dishes she had tasted there. Unfortunately, with the exception of James Beard, there was little in the way of reliable instruction back home. That was until a charming, six-foot woman with a voice reminiscent of a throttled goose cowrote a tome called Mastering the Art of French Cooking (Alfred A. Knopf, 1961).

1960—1969
Julia Child was without a doubt the quintessential dish of the 1960s. She tottered into our lives like a marvelously eccentric aunt at the ideal moment: Jacqueline Kennedy had just installed a French chef in the White House kitchen, and our collective appetite was whetted.

Julia (everyone’s on a first-name basis with her) was keenly aware of her good fortune. In an interview with Leslie Brenner, author of American Appetite (Bard, 1999), Julia quipped that “I happened to come along just at the right time. If it had been a bit earlier, it wouldn’t have gone over…People were reading about what the Kennedys were eating. They just needed someone, and I happened to be the right person.”

She nearly single-handedly yanked us back from the crumbling edge of a culinary precipice and reintroduced us to the luxuries of French cooking (read: butter, eggs, cream and lots and lots of Cognac). Only this time is wasn’t just the rich who could afford such extravagance. The growing middle class had money and, like their wealthy predecessors of the 󈧘s, was more than ready to learn and indulge.

Yet what accounted for Julia’s uncanny success? Barnard’s assessment: “She was highly entertaining, very smart, and gave you the confidence to do really elaborate things. She was a great showman.”

“Julia’s totally nonthreatening,” adds Bronz. “I don’t understand why — she’s six feet tall and wields a knife, yet she makes you feel as if you can do anything.” Perhaps Ray sums it up best: “The newly affluent were trying to attain culture. She made French cooking very approachable. You acquired culture without feeling intimidated.”

From her TV show, “The French Chef,” came many classic dishes. Julia made good on Herbert Hoover’s promise of “a chicken in every pot” with her wildly popular recipe for Coq au Vin. A simple chicken dish made with mushrooms, onions, bacon and red wine, Coq au Vin was copied in millions of kitchens around the country. The dish was so well-loved that Julia included it in many of her subsequent cookbooks. But while she whipped up Boeuf Bourguignon, Mousse au Chocolat and Duck à l’Orange under the hot lights of the makeshift TV studio in Boston, another movement was afoot.

The late 󈨀s brought social unrest, growing tension over the Vietnam War and hippies with an unquenchable hunger for unprocessed, proletarian food made from scratch. Derogatorily referred to as granola-crunching, Birkenstock-wearing kind of folk, they eschewed anything prepackaged and began making their own products such as fresh bread, peanut butter, tahini and hummus.

Eventually even the most establishment-entrenched conservatives became curious. While it may have been a novelty to travel to the local cooperative to pick up fresh bean sprouts and gawk, it wasn’t long before some of the more adventurous traded in suits for tie-dyed T-shirts and opened restaurants. Regular items on the menu were vegetarian chili, guacamole, gazpacho, zucchini bread, lemon bars, carrot cake and, of course, granola.

The schism between Julia’s traditional French dishes and the appearance of “hippie food” in the course of only a few years proved jarring at the time. It was the first indication, however, of the speed with which food was evolving. The remaining three decades of the century would only build upon the 󈨀s and surprise us with greater diversity, occasional pomp and unbridled imagination.

1970—1979
Tom Wolfe christened the 1970s the Me Decade, and understandably so with the boom in EST, wife swapping, recreational drug use and transcendental meditation–-TM for those in the know. In defense of those long-ago pleasure seekers, there were plenty of reasons for self-indulgence: most notably the Vietnam War, rampant inflation and Nixon.

We also indulged our tastes and developed a ravenous and eclectic appetite. We ricocheted from Buffalo Chicken Wings to Pasta Primavera to Walnut-Encrusted Goat Cheese Salads to homemade Crock-Pot chili in the course of a week. Brunch, replete with quiches of all sorts, became de rigueur. No self-respecting diner would be caught dead eating before 11:30 a.m. on a Sunday morning. By decade’s end, no self-respecting man would be caught dead eating quiche.

The Immigration Act of 1965 opened our doors to millions of Asians and was responsible for the exotic restaurants that were now springing up in even the most homogenized neighborhoods. The first to hit were Szechuan palaces, known for their hot and spicy cuisine. Foodies, whose taste buds until now were accustomed to nothing hotter than pepperoni, were happily chugging glassfuls of water in between searing bites.

Hungry for more, we soon feasted on Hunan, Vietnamese, Korean and, in the 1990s, Thai specialties. Many experts point to the 󈨊s as the beginning of America’s love affair with heat. It would take only 20 years before salsa surpassed ketchup as the most popular condiment.

The American palate had finally been unleashed, and anything ethnic was worthy of consideration. Italian food, primarily American adaptations of Sicilian and Neapolitan dishes, now turned to Venice, Abruzzi, Tuscany and Milan for inspiration.

“Many Italians from the North had money and came to this country in the 󈨀s and 󈨊s to open restaurants,” says Lidia Bastianich, host of PBS’s Lidia’s Italian Table and author of the companion cookbook of the same name (William Morrow, 1998). “What fueled the renaissance of Italian food in this country was the curiosity of Americans,” she adds. “They were willing to try anything.”

Bastianich recounted how during the 󈨊s she occasionally featured a dish from northern-Italy such as Vitello Alla Bolognese or Fettuccine Alfredo in her restaurant along with more familiar Italian-American dishes. By the end of the decade only a handful of the hybrid dishes remained.

Despite such ethnic fervor, one of the most popular dishes of the day was the very classic, very British Beef Wellington — a fillet of beef tenderloin coated with pâté de foie gras and a duxelles of mushrooms that are then all wrapped in a puff pastry crust. Some believe that Wellington’s popularity had more to do with America’s competitive spirit than with any deep passion for British cuisine.

It began in the 󈨀s when couples started dabbling in a bit of culinary one-upmanship. Dinner parties with friends became elaborate as complicated recipes appeared on tables with greater regularity. Beef Wellington was considered the height of difficulty and expense because of the preparation of the puff pastry and the price of the pâté de foie gras. Kudos and furtive jealous glances went to the cook who mastered such a bear of a recipe.

Although Beef Wellington went the way of Beef Stroganoff and Boeuf Bourguignon, it did stage a comeback in magazines such as Gastrónomo in the 󈨞s, when prepackaged puff pastry and domestic foie gras made it much easier and less expensive to make.

The 󈨊s gave rise to another icon who began her own revolution to rival Julia’s. From her famous Berkeley, California, restaurant, Chez Panisse, Alice Waters reintroduced the notion of cooking with natural, seasonal ingredients–-an almost forgotten concept because of the prepackaged-food boom. Her mantra: fresh food, simply prepared.

To remain faithful to her ideology, she scoured organic farms for fresh, interesting salad greens and vegetables. Through sheer will Waters marginalized iceberg lettuce to make way for arugula, mesclun and chicory. Her passion and respect for food attracted a coterie of young chefs who, under her tutelage, would bring her California Cuisine to the rest of the country — a refreshing counterpoint to the excess of the next decade.

1980—1989
Think early 1980s and certain images come to mind: the Reagans draped in designer clothes, Trump’s gaudy towers, and, most horrific, oversize restaurant plates cradling an infinitesimally small amount of food. Nouvelle Cuisine, as it was coined in the late 󈨊s in France, was the hottest thing here. Diners now paid astronomically more to eat significantly less, and loved it. It was a sign of status to wait a half hour for a table, eat a pigeon’s portion of food, and then be the first to foist a platinum credit card on the waiter, loudly declaiming to the table, “This one’s on me!” The stock market was everyone’s best friend, and generosity flowed. But soon diners rebelled and instead opted for plates filled with sumptuous delights.

At home we collected all types of gourmet foods and gadgets. Cabinets overflowed with $65 bottles of virgin olive oil and 50-year-old balsamic vinegars. Countertops were cleared to make way for the new stand mixer and the food processor. And drawers fairly bulged with the newest culinary gizmos, the result of reverent pilgrimages to the Mecca of cooking, Williams-Sonoma.

This was also the time when many chefs stepped out from behind their stoves and found celebrity. Wolfgang Puck became a household name as his much-touted gourmet pizzas attracted the new Hollywood glitterati to his restaurant, Spago.

Paul Prudhomme, a sizable man with an equally sizable talent, started the Cajun trend at his New Orleans restaurant, K-Paul’s Louisiana Kitchen, with Cajun Popcorn and his now famous blackened redfish. It took no time for others to follow, blackening everything from chicken to, yes, spaghetti. A worthwhile trend, it unfortunately was taken to ridiculous extremes and petered out by decade’s end. It took the flamboyant Emeril Lagasse on cable’s Food Network to revive it in the 1990s.

Although French food had fallen out of favor, Jean-Georges Vongerichten began serving such delicacies as L’Oeuf au Caviar — a shirred egg served in its shell, topped with caviar and crème fraîche — at Restaurant Lafayette in New York City (where the author was one of two front waiters). Even the most jaded foodie was seduced back.

The late 󈨔s saw Charlie Trotter open his self-named restaurant in Chicago. Leading the charge away from culinary excess, Trotter turned instead to infused oils, vinaigrettes and light meat and fish reductions. The combination still makes critics gush. Later Vongerichten orchestrated a similar shift with his famous vegetable and fruit essences.

Besides celebrity chefs, it seems as if nearly every style of food had its 15 minutes of fame. Ethiopian cuisine, Tex-Mex, southwestern cooking and Spanish tapas tempted us. The only true winner: Tex-Mex. The others enjoyed flashes of fame (mostly in larger cities) but eventually faded from menus.

On the dessert front, chocoholics swooned when faced with decadent flourless chocolate cakes, truffles and chocolate crème brûlée. Desserts also grew skyward as pastry chefs, taking cues from architecture, built towers of sweetness that rose from the plate. Diners often wondered whether to use a fork or a sledgehammer to eat.

History repeated itself when, on October 19, 1987, the stock market once again plummeted — this time 508 points. As with the crash of 1929, spending skidded to a halt and we ran for cover. Haute restaurants began emptying out as more down-home eateries began filling up. Simple comfort food such as chicken-fried steak, mashed potatoes, meat loaf (again), pot pies, pasta, and chili became the rage. “Anything that was reminiscent of childhood was welcomed,” comments Bronz.

A beloved dish at the end of the decade was Risotto Milanese. It was so popular that diners ordered the creamy, saffron-infused rice dish without even opening their menus. “I think risotto’s popularity has to do with the fact that it’s the kind of food that embraces you and holds you tight,” coos Bastianich. “It comforts the soul.”

One problem: All that comforting added up to a lot of extra pounds that had to come off.

1990—1999
In the early 󈨞s, under the supervision of personal trainers who looked like the Michelin Man, we ran nowhere on treadmills, bicycled hundreds of thousands of miles while watching TV and climbed enough steps to reach the moon.

At the same time, manufacturers found ways to make everything reduced fat, low-fat or fat-free — even fat. What foodie can forget where he was when he heard that Olestra, the new nonfat fat, was on its way to market? But try as we might, most of us didn’t lose weight. We fooled ourselves into believing that because we were eating low-fat foods we could guiltlessly binge.

Instead of exercising ourselves senseless at the gym, the more moderate among us loosened our belts a notch and began partaking of naturally healthy cuisines, most notably Pacific Rim and Mediterranean. Diners delighted over such fruits de mer as Poached Monkfish With Fennel, Salmon Tartare and Grilled Sea Bass. Sushi and sashimi remained favorites — not as a show of status, as they were in the 󈨔s, but instead as a matter of taste.

Northern Italy also continued to hold sway over American palates, yet unlike in earlier decades, its food became more distinctly regional. Countless variations of polenta, focaccia, and tiramisu captured our imagination. In fact, it was possible to eat nothing but bruschetta and never exhaust the subtle regional differences.

Inspired by the availability of these foreign foods, chefs began combining cuisines in a trend known as fusion cooking. Coconut broth and tortellini were paired with basil and steamed littleneck clams, and the results were dazzling. In an attempt to highlight these unions, anything distracting was removed so all that was left were unadulterated flavors. It was a return to simplicity, promoted by Waters two decades earlier. “We began finding our way in the 󈨊s, got outrageous in the 󈨔s and when we became confident [in the 󈨞s], we went back to simplicity,” summarizes Barnard.

Pure flavors ruled, and the more intense, the better. Take Vongerichten’s Warm, Soft Chocolate Cake. This ambrosial minicake is absolute chocolate in two forms: a warm, molten center surrounded by a tender, protective shell. Despite its intensity, however, it has nothing of the heaviness of Mississippi Mud Pie or the ubiquitous flourless chocolate cake. Perhaps that’s why it’s one of the most copied desserts in American restaurants.

The movement toward simplicity and paring down also found its way into the home. Powered by the domestic juggernaut Martha Stewart, “cocooning”–-the turning homeward to nest with family and friends — began. We couldn’t get enough of good things like canning, cherry pie and handmade wrapping paper.

As priorities shifted, we began carving out more time for herb gardening, PTA meetings and — arguably one of the most revolutionary cooking tools ever — the Internet.


Ver el vídeo: The Man Behind Starbucks Reveals How He Changed the World